Это ремесло или искусство возникло в Европе в XVII—XVIII веках. К этому периоду относятся немногие сохранившиеся работы. В то время в бутылки помещали не только модели кораблей, но и сценки на религиозные, бытовые темы. Сегодня постройка кораблей в бутылках — популярное во всем мире хобби.
Чаще всего в бутылку помещают парусный корабль. Это связано с тем, что особенность конструкции парусника упрощает его размещение в бутылке. Существует множество способов поместить корабль в бутылку. Самый простой и распространённый способ — это сделать парусник складным. В основании мачты прячут маленький шарнир, позволяющий наклонить мачту и сложить её вдоль корпуса. В сложенном виде модель проходит в горлышко бутылки. Чтобы распрямить мачты, помещенного в бутылку корабля, тянут за предусмотрительно оставленные длинные нити такелажа (штагов). После того, как мачты выпрямятся и займут правильное положение, останется только обрезать лишние нити, и модель готова.
А теперь дадим слово мастеру, который очень подробно расскажет о процессе создания корабля и о том, как поместить его в бутылку.
По поводу инструмента. Я долго пользовался самым простейшим который изготовил из очень доступного а Росии материала — колючей проволоки. Порезал оную на куски, разогнул, снял колючки и получились заготовки длиной около 25 см. из двух заготовок я сделал резачки — продольный и поперечный. Для этого ножовкой по металлу сделал пропил посредине и вдоль заготовки, а затем это место расплющил в тисках чтобы внутренние стенки пропила сошлись.
В образующуюся щель я вставляю кусочек лезвия. Когда оно затупится я его меняю с помощью пасатижей. Из другой заготовки сделал универсальный инструмент — с одной стороны там шарик, которым можно формировать волны в бутылке, а так же что-либо придавливать, например при склейке двух частей корпуса в бутылке. На другой стороне с помощью напильника сформировал загогулину с помощью которой можно что-либо тянуть или наоборот толкать. Суперуниверсальный инструмент — проволочка для нанесения клея. Изгибается так как вам необходимо.
Подставка на которой собирается готовая модель. Состоит из основания сделанного из многослойной фанеры, «кочерги», и «стапеля» сделанного из алюминиевого П-образного профиля. В основании есть отверстия для кочерги и она фиксируется болтиком, который закручивается с торцевой грани основания. Алюминиевый «стапель» используется для фиксации собираемой модели на подставке. Модель прикручивается к нему шурупом и он сам в свою очередь прикручивается в подставке. «Кочергой» фиксируется мачта модели во время тяги рангоута.
На фото более поздний вариант подставки, где основание состоит из непосредственно основания и крестообразной подставки. Эта конструкция во-первых позволяет регулировать высоту размещения судна с которым работаешь за счет болта, вкручивающегося в крестовину подобно крутящемуся стулу, во-вторых она разборная. Думаю все более наглядно видно из фото. Я не претендую на то что моя схема наиболее удобна, просто когда-то это было придумано, затем в процессе работы дорабатывалось и сейчас постоянно используется.
Теперь о покупном. Конечно я в основном затариваюсь в Москве на вернисаже в Измайлово. Там есть торговцы мед. инструментом а так же всякими фусечками для ювелирки и остальных шаловливых ручек. Нужны пинцеты. Разные. Несколько. Позже останется пара любимцев но пока нужно попробовать несколько. Пинцеты я немного доработал на точиле. В смысле сделал их поуже чтоб удобнее было в бутылке работать. Там же в изобилии продают всякие резачки, кусачечки, длинные ножнички и зажимчики. Если бюджет позволяет, покупайте чтоб два раза не бегать. Нужны так же концелярские ножницы, металлическая линейка, ножи — косячки, кот. продаются в канцелярских товарах.
Там же на блошиных рынках или в ювелирных отделах необходимо закупить СВЕРЛА. От 0,2 до 3мм. Основные у меня 0,35- 0,45 ими сверлятся отверстия для проводки нитей. Так же нужна минидрель или на худой конец ручная сверлилка куда эти сверла можно зажать. Из желательного — бормашина с насадками. Конкретную марку советовать не буду, это у кого как с бюджетом. Удобен в работе гибкий вал и виброшлифовалка подобная проксоновской PS — 12. Нужен хороший свет (т.е. настольная лампа). Очень желательно иметь штангенциркуль.
Теперь о материалах: для начала нужно немного просушенной березы для изготовления подводной части корпуса, хотя вполне пойдет липа или сосна. Для изготовления палубы и надводной части корпуса очень хорошо подходят деревянные ученические линейки. Для изготовления рангоута нужен БАМБУК. Я его при любой возможности заготавливаю. Сейчас реально найти старые бамбуковые удочки или лыжные палки где-нибудь в сарае. Знаю что некоторые используют зубочистки азиатские а так же всякие изделия из бамбука — коврики, занавески и т.д.
Так же нужен клей ПВА, клей моментальный (Цианакрилатный) типа Момент обыкновенный и гель. Если планируем имитировать море, то я обычно применяю обыкновенную эпоксидку, она вполне доступна. Для изготовления бортов судна я использую обыкновенный картон от коробок типа из-под конфет и т.д. (Замечу речь идет о простой модели начального уровня). Естественно нужны нитки. Темные (черные) для стоячего такелажа, светлые бежевые для бегучего. Предварительные мысли о выборе бутыли. Можно использовать то что есть или то что нравится (Ну например бабушкин фамильный графин). Можно попытаться подобрать бутылку под задуманную модель.
Критериев может быть несколько — внешние формы бутыли должны соответствовать пропорциям размещаемого в ней корабля (для относительно короткого брига или яхты не стоит использовать длинную литровую бутылку из-под вермута), так же учитывать соотношение размеров бутыли и диаметра горлышка — встречаются крупные бутыли из-под вина вместимостью более двух литров с узким «стандартным» горлышком, тогда корпус с придется делить к примеру не на две, а на три или четыре части, что естественно очень усложняет работу. В качестве прототипа для постройки модели я выбрал бриг МЕРКУРИЙ.
Это судно может быть рекомендовано для начинающих так как оно не слошком сложно в постройке но при этом достаточно увлекательно, прекрасно смотрится в бутылке и по нему можно найти достаточно много материала. Итак, чертежи. Алгоритм работы с ними примерно следующий. Конечно их нужно сначала разыскать. Основных вариантов в начале два: покупка в магазине и скачивание из интернета. В дальнейшем появится и много других возможностей, но об этом позже.
Сканируем имеющиеся чертежи. Редактируем и склеиваем их, получая общий вид модели, теоретический чертеж, чертеж палубы с расположением всего что на ней есть, схему парусности. Дополнительно желательно иметь чертежи марсов, орудий, якорей, шлюпок, кормы, развертку борта. Все это в едином масштабе компонуем в один или два файла для последующей распечатки. Долее исходя из параметров имеющейся бутылки распечатываем чертежи в натуральную величину так, чтобы по ширине корпус проходил сквозь горлышко бутылки с некоторым запасом, а так же полные высота и длина модели соответствовали внутренним размерам бутылки. Чертежей рекомендую распечатать несколько чтобы затем можно было что-либо вырезать и использовать как лекало или шаблон.
Это примерный вариант и вы можете использовать его для последующего редактирования. Теперь имея чертеж в натуральную величину можно все размеры строящейся модели снимать непосредственно с него. Предвижу что вероятно кое кто может возразить, что это слишком упрощенный подход ( а как же 3D- модели, автокад, погрешности и т.д.). Так вот, я полагаю что при наших масштабах можно себе позволить некоторые погрешности и упрощения. Более того скажу, при постройке упрощенной модели корабля в бутылке (например в качестве сувенира) для более эффективного заполнения объема бутылки можно немного «смухлевать» и с пропорциями, т.е. сделать корабль уже, чтобы он мог проходить сквозь бутылочное горлышко.
Естественно при работе с серьезными моделями поджобные шалости оставляем в покое. Итак, продолжим. Из закромов Родины извлек бутылку. Питерского разлива был напиток. В сечении прямоугольник. Если положить бутылку на ее длинную сторону , то внутренняя высота этой бутылки составляет 85 мм, а диаметр ее горлышка — 18,2 мм (обратите внимание, что внутри горлышко как правило несколько сужается за счет утолщения стенок бутылки и внутренний диаметр горлышка у самого его начала как правило несколько больше чем посередине горлышка). Это наши основные цифры.
Появился повод пораскинуть мозгами на счет размеров модели. Откинем 10 мм на море. Остается 75мм, т.е. высота корабля от ватерлинии до клотика грот-мачты не должна быть больше 75 мм, оптимально будет если она составит около 70мм. От 18 мм отнимем пару мм на зазор и получаем что ширина модели не должна превышать 16,2 — 16,5 мм. Теперь открываем на экране монитора наш чертеж, берем в руку линейку и начинаем мудрить.
С помощью опции увеличения доводим высоту изображения корабля от ватерлинии до клотика мачты до требуемых 70 мм. При этом ширина судна с наружной обшивкой оказалась около 18,3 мм — это для нас многовато. Если установить ширину равной требуемым 16,5 мм, то высота модели окажется равной 64 мм. Это вполне приемлемо, в итоге зазор между «потолком» бутылки и клотиком мачты составит чуть более 10 мм.
Именно так я и поступил — без всяких шалостей отправил на печать и в итоге на бумаге получил максимальную высоту модели (без подводной части) 66 мм, а ширину 17мм. Чтобы удостовериться не слишком это широко, я вырезал из распечатанного чертежа план палубы с обшивкой и русленями и с помощью пинцета проделал то же что и ослик Иа в мульте Винни-Пух, т.е. засунул вырезанный план в горлышко и высунул его, а так же посмотрел каков зазор между стенками, т.е. останется ли достаточно места сверху чтобы прошел сложенный рангоут. Результаты оказались вполне удовлетворительными. Теперь можно считать что мы готовы приступить к непосредственному изготовлению модели. Для начала берем деревянную ученическую линейку и расчерчиваем на ней имитацию палубного настила.
Теперь о палубе. На распечатанном чертеже проводим две линии как на рисунке. Нас интересуют размеры a, b, c. Если есть необходимые станки и материалы то можно сразу вырезать заготовку для палубы необходимой толщины. Для тех кто пользуется дер линейкой продолжаю. Для начала откладываем на заготовке длину палубы. Затем нас интересует величина с, которая характеризует погибь палубы. У меня она получилась немного более 0,5 мм. Сначала я выбрал ее резаком, а затем зашлифовал наждачной бумагой получив плавную дугу.
Теперь резаком (я использую типа скальпеля, импортные лезвия к нему вполне доступны и стоят в два раза дешевле чем те которые продаются в магазинах хобби для обычных моделистских резаков со сменными лезвиями) проводим параллельные линии которые имитируют палубный настил. Расстояние между ними примерно 0,7 мм. Конечно это не в масштабе с шириной досок палубы, но если делать меньше, в итоге палуба окажется слишком темной.
Далее следует прием, знакомый всем редакторам стенгазет и глянцевых журналов. Затачиваем простой карандаш и начинаем на бумажку циклевать грифель. Полученную графитную пыль высыпаем на расчерченную палубу и втираем кусочком ткани или ватным тампоном. Чтобы закрепить частицы графита во швах я покрываю затем палубу слоем разбавленного лака для дерева. Верней, разбогатев я просто купил в художественном салоне лак-спрей (315 рупь 400мл) и не парюсь с растворителями, кисточками и т.д.
После высыхания начинаем циклевать палубу, проводя по ней лезвием от канцелярского резака поставленного под углом 90 град к палубе. Сняв верхний грязный слой получаем палубу со швами. Сначала они будут толстыми, но по мере циклевки будут все тоньше и аккуратнее. В общем здесь нужна небольшая практика и терпение… Получив таким образом расчерченную заготовку для палубы накладываем сверху вырезанный с распечатанного чертежа шаблон плана палубы и обводим его.
Теперь нас интересуют размеры a и b с упомянутого рисунка. Снизу нашей палубы-линейки необходимо подклеить еще одну заготовку (это может быть отрезок той же линейки или другая подобная планка или кусок шпона) и получить требуемую высоту палубы над ватерлинией с обоих концов. В нашем случае она почти одинакова. Затем после склейки по ранее очерченному контуру вырезаем деталь палубы.
Затем с распечатанного чертежа из проекции «полуширота»вырезаем контур, который на чертежах называют КВЛ. Накладываем его снизу нашей заготовки и очерчиваем. Затем поглядывая на проекцию «корпус» придаем с носа и кормы нашей заготовке очертания судна. Не забываем, что ширина заготовки по всему контуру должна быть с учетом того, что впоследствии на нее будут наклеены борта из картона и она станет шире как минимум на 0,5 мм.
Опять накладываем шаблон палубы на готовую заготовку и шилом или углой «Накалываем» места расположения мачт, люков,шпиля и надстроек. В местах расположения маст сверлим отверстия ок. 0,5 мм для проводки нитей, а в местах расположения люков сверлим три отверстия ок. 1,5-2 мм. Два крайние для штырей, которыми корпус будет крепиться к подводной части, среднее для шурупа которым корпус будет крепиться к подставке при сборке.
Теперь займемся изготовлением бортов. Возможно описание примерного алгоритма изготовления бортов из картона может показаться утомительным и сложным, тем не менее освоив практически эти действия вы поймете, что на самом деле все не так уж плохо и после нескольких запоротых заготовок у вас получится все как надо с вполне приемлем качеством и минимальными затратами времени. Опять таки отталкиваемся от распечатанных в натуральную величину чертежей. В работе не забываем, что у нас не раскладка борта, а лишь его проекция, так что с вертикальными размерами оперируем смело, а вот с горизонтальными поаккуратнее, там будут искажения.
Картон можно использовать например от коробки из-под конфет или любой подобной упаковки. Будет он немного толще или тоньше – решать вам. Вырезаем заготовку по длине и ширине примерно на 5-7 мм шире и длиннее чем проекция борта по ватерлинию. Готовую заготовку несколько изгибаем и прислоняем к нашей «палубе». Проведя остро заточенным карандашом вдоль верхней кромки палубы рисуем на заготовке борта так называемую бортовую линию палубы (см мудрые книги). Затем измерив на чертеже расстояние от палубы до нижней кромки портов ( у меня оно составило около 0,5 мм) сдвигаем вниз на это расстояние борт и параллельно первой линии рисуем еще одну кривую. Это будет линия нижних кромок орудийных портов.
Затем замеряем расстояние от палубы до верхних кромки портов, откладываем его на нашей заготовке и проводим третью линию, параллельную первым двум. По ней и отрезаем ножницами все лишнее сверху. Затем прикладываем нашу заготовку к чертежу и размечаем положение орудийных портов. Сделав разметку, вырезаем порты как показано на фото. Затем из ватмана вырезаем лезвием узкую полоску по ширине близкую к толщине картона. Наклеиваем эту полоску сверху нашей заготовки и получаем почти готовый борт (но пока без планширя). Второй борт изготавливаем аналогично первому, используя оный в качестве шаблона для достижения полной симметрии.
После этого борта можно покрасить изнутри. В данном случае в зеленый цвет. Далее наши борта необходимо приклеить к «палубе». Отмечу, что так как поверхность склейки представляет собой кривую плоскость, то лучше приклеить борт сначала в середине, а когда клей зафиксирует борт, поочередно приклеить нос а затем и корму. Необходимо следить чтобы при приклеивании бортов противоположенные порты находились строго друг напротив друга. Скорее все у вас снаружи борта образуются некие складки – морщины.
Их необходимо срезать острым лезвием или резаком и снова придать поверхности судна обводы идентичные теоретическим чертежам, а затем зашкурить очень мелкой наждачной бумагой те места где были срезы. Чтобы убрать образовавшийся на поверхности борта «бархат» я наклеиваю сверху полоску бумаги, идентичной кальке – при нанесении клея эта бумага становится несколько эластичной и хорошо облегает кривые поверхности. После того как все высохнет срезаем все лишнее снизу. Затем наклеиваем прямоугольный кусочек картона в торец нашей палубы, из которого позднее сформируем корму. Затем вырезаем раковины (см фото, можно из полоски все той же линейки). Эти раковины и каморки расположенные напротив них изнутри борта наклеиваем на свои места. После того как клей высохнет ножницами формируем очертания кормы.
Далее вырезаем из картона княвдигед и руль и вклеиваем их в прорези в корпусе. Изготавливаем основание к которому будет крепиться наш корабль в бутылке. Используем остатки нашей универсальной деревянной суперлинейки. Ставим на нее корпус модели и сверлим через раннее просверленные отверстия для штырей в палубе соответствующие им отверстия в заготовке для основания. Делаем из цилиндрической заготовки заточенные с одной стороны штырьки и вклеиваем их в заготовку основания. Когда клей высохнет соединяем корпус модели и отрезок линейки и используя корпус в качестве шаблона чертим на линейке очертания корпуса. Фактически это ватерлиния.
По очерченной линии убираем резаком все лишнее, снова соединяем корпус и основание и окончательно выравниваем между собой эти два элемента. Теперь можно покрасить белой краской линию порта (вполне можно красить и весь борт, позднее черная краска будет ложиться на белую), а основание медной краской, имитирующей обшивку подводной части медными листами. Пока краска сохнет, займемся резкой лапши. Так я называю очень узкие полоски из бумаги. Отрезать такие полоски удобно при помощи лезвия и металлической линейки.
Нам понадобится полоска из плотного ватмана шириной чуть более толщины картона из которого сделан борт и длинной немного более двух длин фальшборта. Это будет планширь. Его следует покрасить со всех сторон черной краской. Так же нам понадобятся очень узкие полоски для элементов гальюна и кормы. Их лучше вырезать из тонкой прочной бумаги. для этих целей очень хорошо подходят чеки, например те которые выдают автоматы по оплате сотовой связи. Вырезав несколько максимально тонких полосок красим их краской под золото или бронзу и так же оставляем сохнуть. Когда белая краска на корпусе высохнет, красим нижнюю его часть в черный цвет.
Для того чтобы граница цветов была ровной, можно воспользоваться полоской малярного скотча, или сделать следующее: пропитать клеем ПВА отрезок черной хлопчатобумажной нити. Когда клей высохнет, нить станет жесткой подобно проволоке. Кусок такой нити нужно наклеить на борт как раз по нижней границе лини портов и после того как клей высохнет, можно красить модель. Так как модель достаточно мала, краску можно нанести кисточкой, а для более крупных моделей конечно лучше использовать аэрозоли или аэрограф.
Теперь займемся гальюном. Наклеим с каждой стороны по две окрашенные в золото полоски – кницы гальюна. В принципе эти полоски можно просто нарисовать тонкой кистью, но использование метода аппликации позволяет получить существенно более аккуратную модель. Между ними просверлим якорные клюзы. Далее из картона вырезаем два клиновидных элемента – это будет обшитое досками пространство между креплением фигуры гальюна и верхним регелем.
Можно так же вклеить элементы, имитирующие шпангоуты регелей. Здесь все зависит от ваших возможностей и делать ли носовую фигуру, крамболы с кницами, якоря и т.д. – ваше решение. Я на этой модели делать этого не буду. Теперь из узкой деревянной полоски вырезаем русленя и приклеиваем их на свои места (опять таки для получения всякого рода относительно длинных полосок и брусков если у вас нет мини -циркулярки удобно использовать бамбук, он хорошо расщепляется на щепу и сделать ее можно очень тонкой). Если эта модель у вас пробная и вы не уверены в своих возможностях то русленя, а так же некоторые другие элементы можно и не изготавливать.
Русленя и элементы гальюна красим черной краской. Теперь достаточно творческая часть работы – корма и раковины. Основное – имитация оконных рам и декора. Оконные рамы можно изготовить двумя способами – из тонких окрашенных в белый цвет волокон или проволочек методом аппликации «вручную», или же нарисовать на компьютере, распечатать на качественной но нетолстой бумаге, вырезать и наклеить. Первый способ я использую на дорогих моделях где необходимо подчеркнуть именно ручной труд, второй способ дает более аккуратные результаты на моделях малого масштаба. Естественно если вы намерены и впредь заниматься постройкой моделей кораблей в бутылках имеет смысл нарисовать окна разных форм, с разным наклоном и расстоянием между ними и распечатать на одном листе с разными размерами.
Затем просто вырезаете окна наиболее подходящего вам размера и используете на модели. Декор кормы имитируем частично с помощью крашенной под золото «лапши», частично рисуем кистью. Нарисовать в таком масштабе что-либо конкретной достаточно затруднительно, поэтому можно ограничиться для начала какой-нибудь закорючкой. Сам процесс изображен на прилагаемых фото, так же в качестве примера привожу корму раннее построенных корвета «Оливуца» и фрегата «Паллада».
А теперь займемся палубой, а точнее всем тем что на ней находится. Итак, по порядку: изготавливаем и размещаем на палубе пятнерс бушприта с кофельнагельной планкой ( под него и под битсы предварительно сверлим отверстия в палубе), битенги с краспицой, фор-люки, грот люк изготавливаем но не клеим а откладываем в надежное место, битсы, ростры (их я сделал максимально упрощенными), шпиль, тамбур, световой люк, люк в брот-камеру. Штурвал я делать на этой модели не стал ввиду утомительности работы и описания.
Люки я обклеил по периметру черной «лапшой», которая имитирует уложенные ядра. На подводной части корпуса в тех местах которые расположены под мачтами необходимо сделать углубления (я их сделал сферической фрезой). Это нужно вот для чего. Может случиться так, что в процессе сборки корабля в бутылке вы не сможете отрезать выходящую в этом месте из палубы нить точно вровень с нижней плоскостью корпуса и у вас будет торчать небольшой отрезок. Тогда в дальнейшем у вас образуется зазор между надводной и подводной частями. Выборка углублений в местах выхода нитей позволит это предотвратить .Теперь дошла очередь и до орудий. На этой модели я предлагаю сделать их так же максимально упрощенными.
Методика изготовления показана на фото. Если это покажется примитивным, можно немного усложнить задачу и сделать как на соседнем фото. Размещаем орудия на своих местах на палубе и наш корпус почти готов. Хочу отметить что в работе по приклеиванию мелких деталей я предпочитаю использовать секундный клей ГЕЛЬ.
На следующем рисунке приведена технология изготовления простейшей шлюпки (катера в нашем случае).
Закончив работу над корпусом займемся рангоутом и такелажем. По моему мнению грубый рангоут и примитивный такелаж могут испортить впечатление от модели с прекрасно выполненным корпусом. С другой стороны, если сделать рангоут слишком тонким и хрупким, велика вероятность его поломки при сборке в бутылке и особенно при проталкивании сложенного корабля сквозь горлышко. Вывод: рангоут убивает корабль.
Попытаемся отыскать «золотую середину», для этого обратимся к арифметике. Воспользуемся трудом уважаемого корабельного инженера полковника Алексея Зенкова. (Благодаря стараниям Валерия Пучкова сие описание стало доступным в качестве репринтного издания в наше время). Дабы упростить себе работу обратимся к таблице на стр. 87. Нетрудно убедиться, что размерения брига Феникс очень близки к нашему Меркурию, а значит и размеры рангоута у них сопоставимы. Нас в большей степени будут интересовать толщины мачт и реев.
При этом будем отталкиваться от максимальных толщин, т.е. для мачт – у основания их , а для реев – у середины. Итак, изготавливаемый мной бриг имеет масштаб 1:640. Согласно Зенкову толщина грот-мачты составляла 23 дюйма, т.е. 584 мм. (На современном чертеже толщина грот-мачты 500 мм.) Толщина стеньги составляла 13 дюймов или 330 мм. Толщина грот-рея 13, 1/2 дюйма или 343мм. Переведя в мой масштаб, получаю что максимальная толщина грот-мачты должна составить 0,9 мм, толщина стеньги – 0,5мм и толщина грот-рея – 0,53 мм.
Толщины остального рангоута естественно пропорционально меньше. Это теоретические размеры к которым нужно стремиться. На практике работая с бамбуком пришел к неким оптимальным для себя параметрам ( конечно каждый их может выбрать для себя сам в зависимости от степени своего мастерства). В итоге на практике у меня толщины рангоута изготавливаемого Меркурия составили: грот-мачта – 1,2 мм (фок мачта чуть меньше); стеньги 0,7 мм; грот-рей 0,8мм. Какова реальная погрешность – судите сами. Итак, к делу. Бамбуковую щепку строгаем до тех пор пока она не примет цилиндрическую форму с диаметром, чуть большим максимально требуемого ( толщина грот-мачты в нашем случае).
В принципе, если нет бамбука а счастья хочется, можно воспользоваться спичками. Далее откладываем на заготовке длину грот-мачты от палубы и придаем этому отрезку слегка конусность. Это можно делать с помощью очень мелкой наждачной бумаги, зажав заготовку в патрон минидрели. Отрезаем нашу мачту и придаем топу квадратное сечение. Таким же образом изготавливаем бушприт (его толщина для бригов составляла по Зенкову среднее арифметическое между толщинами грот- и фок-мачт) и фок-мачту, стеньги, реи, гафель, гик, утлегарь, мартин-гик. (на нашей модели предлагаю сделать утлегарь и бом-утлегарь в одно дерево).
Реи делаем веретенообразные, а стеньги можно сделать чисто цилиндрическими без утоньшения, оно в нашем масштабе не актуально. Реи красим черной краской, все остальное купаем в морилке. После высыхания продолжаем работу с мачтой. Квадратное сечение топа нужно начинать делать с места где располагаются лонга-салинги. С обоих сторон основания топа клеим суперклеем два очень тонких прямоугольных в сечении брусочка – это наши лонго-салинги, хотя они почти не заметны на модели, конструктивно они необходимы, на них будет лежать марс.
Поверх лонга-салингов обвязываем вокруг топа отрезки нитей, которые будут имитировать ванты. Длина такого отрезка должна примерно составлять длину ванты по чертежу умноженную на два и плюс пять сантиметров. На топ стеньги аналогично привязываем более тонкие нити — стень-ванты (для нашем модели достаточно трех) а так же еще одну более длинную нить – стень-фордуны. Их длину вычисляем аналогично нижним вантам.
Для того чтобы ванты не сильно выпирали на той грани топа мачты которая обращена к стеньге и на основании самой стеньги необходимо сделать выемки, тогда при дальнейшем наклеивании топ мачты и основание стеньги будут соприкасаться (реально на судах это было не так, но для нас это важно конструктивно так как именно по месту соприкосновения идет клеевой шов). Из того же картона что и борта согласно чертежа вырезаем марсы. Придать им большую прочность можно пропитав их нижнюю поверхность суперклеем.
К стеньге приклеиваем брам-стеньгу, а на лонга-салинги накладываем и приклеиваем марс. После этого склеиваем мачту и стеньгу с уже приклеенной брам-стеньгой. Теперь имитируем эзельгофты, для этого в соответствующих местах оборачиваем вокруг топа и стеньги полоски узкой белой бумаги-лапши смазанные клеем. Достаточно сделать 2-3 оборота. Аналогичным образом имитируем салинги, только оборотов делаем несколько больше. В этом масштабе вполне реально сделать «правильный» салинг, т.е. состоящий как на реальном судне из краспиц и лонга-салингов с проводкой брам-вант, но это не для начальной модели. Под эзельгофтами между топом и стеньгой сверлим тонкие отверстия – в них будут продеваться нити имитирующие топенанты.
Теперь об одном элементе, который будет встречаться и дальше, поэтому опишу его отдельно. Я называю его «колечко» и применяю для проводки бегучего такелажа. Изготавливается колечко из самой тонкой нити. Если таковой нет, то можно распустить шелковую или синтетическую нить на волокна и делать колечко из скрученного волокна. Фиксируем в тисках или «третей руке» булавку (иголку, сверло или проволоку) диаметра 0,2 – 0,4 мм. Делаем нитью вокруг нее два оборота и вяжем простой узел. Наносим на образовавшееся вокруг булавки кольцо немного секундного клея.
Тут же обхватив пинцетом с двух сторон булавку сдвигаем колечко вниз – этим мы не дадим кольцу приклеиться к булавке вокруг которой оно завязано. При этом клей впитается в само кольцо и оно станет жестким. Необходимо следить чтобы клей не попал на нити, отходящие от самого конца в стороны, иначе они тоже затвердеют и их будет неудобно вязать.
Затем снимаем с булавки готовое колечко с нитями – завязками. Изготовленное вышеуказанным способом колечко привязываем к топу фок-мачты, его будем использовать для проводки грот-марса брасов. В принципе их можно будет и просто приклеить к топу, но использование подобных колечек, имитирующих блоки придает модели некую аккуратность и большую достоверность.
Привязка реев. Вокруг середины рея обвязываем отрезок нити длиной 4-5 см. Делаем сверху еще один-два узла и привязываем к мачте или стеньге. Узел фиксируем клеем ПВА, концы обрезаем. С нижними реями по-другому. Сначала клеим по очереди стень-ванты к торцевой кромке марса. Затем фиксируем мачту в «третей руке» и свободные концы стень-вант, которые будут имитировать путенс-ванты ведем между нижних вант к мачте.
Там обвязываем их «усами» нити крепления нижнего рея. Затягиваем узел и подтягиваем концы нитей-путенс вант. Фиксируем все клеем и пока клей не засох окончательно натягиваем путенс-ванты. Это довольно муторная операция и если пока не хватает опыта или терпения то можно просто обрезать концы приклеенных стен-вант по нижней кромке марса. Клей не должен попадать на узлы нити между мачтой и реем, они выполняют роль шарниров и должны позволять реям поворачиваться и складываться вдоль стенег.
Марс будет мешать нижнему рею укладываться вдоль мачты и чтобы угол между ними был минимальный необходимо переднюю кромку марса делать более узкой, а количество узлов-шарниров между реем и мачтой я делаю обычно равным трем. Осталось установить на места гафель и гик и наши мачты будут готовы. Для установки гафелей и мартин-гиков я применяю следующий прием: расщепляем основание гафеля острым лезвием на две части чтобы обе стороны основания были несколько разведены. В щель вставляем и клеим с помощью суперклея два отрезка тонкой нити длиной около двух сантиметров.
Пинцетом сдавливаем края основания чтобы они соединились, зажав между собой концы нитей. После того как клей высохнет гафель с помощью выходящих из него «усов» привязывается к мачте, а мартин-гик к бушприту. Узел фиксируется клеем ПВА, концы обрезаются. Гик расщепляется аналогично, но в щель вклеиваем не две коротких, а одну длинную нить. После размещения корабля в бутылке эта нить должна на несколько сантиметров выходить из горлышка.
Теперь оснастим наши реи бегучим такелажем. О подборе и подготовке ниток было уже сказано немало, у меня лишь одна рекомендация – возьмите за правило: стоячий такелаж –черный; бегучий такелаж – светло коричневый, бежевый, соломенный, но ни как не белый. Общая стратегия при проводке такелажа на модели парусника в бутылке – поиск золотой середины между двумя полюсами: с одной стороны осуществлять имитацию проводки такелажа максимально точно, с учетом исторической эпохи и национальной принадлежности судна, с другой стороны минимизировать количество узлов, петель, нитей выходящих из бутыли для достижения наибольшей аккуратности и масштабности восприятия конечного результата вашего труда.
Далее я привожу примерную схему проводки такелажа брига. Каждый может сам оптимизировать ее на свое усмотрение и исходя из своих способностей. Итак, начнем с кормы. Под грота-салингом к стеньге привязываем нить. Далее один ее конец привязываем к гафелю примерно в 2/5 от его основания как на чертеже придав гафелю соответствующий наклон, потом расщепляем лезвием нок гафеля, вставляем в щель другой конец нити и заклеиваем его. Избежав узла получаем более чистый нок.
Грота рей. С помощью одной нити имитируем грота-топенанты и грот-марса-гитовы. Нить завязываем узлом на ноке рея, затем один конец ведем через отверстие в топе между мачтой и стеньгой, далее к противоположенному ноку рея и там огибаем его и вяжем простой узел но не затягиваем его. Другим концом огибаем нить, крепящую грот-марса-рей к стеньге и ведем этот конец к противоположенному ноку и продеваем в незатянутый узел (как на фото). Теперь узел затягиваем так, чтобы он лег на свое место на ноке рея и топенант был натянут. Теперь можно натянуть и конец продетый в узел и имитирующий гот-марса –гитовы. Фиксируем узел капелькой секундного клея.
Продолжение в следующем посте
