щем посте
Теперь брасы. У нижних реев их сделаем двойными, т.е. будем имитировать блок. Простейший способ имитации блока – связать две нити, на узел положить капельку клея и после его высыхания покрасить «под дерево». Для тех, кто готов сделать модель поинтересней рекомендую почитать заметку на сайте по поводу маленьких блоков. Там про все написано. Я на этой модели так и поступил. Два отрезка нити вклеил между полосками-щеками, обрезал, обвязал нитью-стропом и получил двойные брасы (см. фоту). Брасы привязываем к нокам рея и считаем что с ним покончено. Грот-марса-рей. Все аналогично, только брасы на этой модели вполне можно сделать одинарными, т.е. просто привязать к нокам отрезки нитей. И учесть что у этого брига грота брасы направлены к корме, а все остальные брасы реев грот-мачты направлены к носу судна. Такелаж грот-брам-рея и грот-бом-брам-рея одинаков. Топенанты в силу упрощенности модели не имитируем, а показываем лишь гитовы парусов, брасы одинарные. Проводка такелажа на фок-мачте аналогична, только все брасы смотрят в корму. Для удобства работы штаги я предпочитаю крепить по мере приклеивания парусов к рею о чем будет рассказано далее.
Закончив с мачтами перейдем к бушприту. О нем стоит поговорить отдельно. В принципе изготовление этого бушприта заняло у меня немногим более получаса, но боюсь писанины будет много. Прежде чем начать расскажу о «петельке». Фактически это то же колечко, но немножко по другому. Петельку я применяю для проводки штагов на бушприте и изготавливается она следующим образом. Отрезок нити соответствующей штагу толщины складываем пополам и завязываем простым узлом. Узел не затягиваем, в образовавшуюся с одной стороны петлю вставляем булавку, иголку или отрезок проволоки диаметром немного больше чем штаг, который планируем тянуть через эту петельку (см. фото).
Теперь с помощью пинцета или другой иголки сдвигаем узел вплотную к иголке продетой в петлю. Теперь тянем в разные стороны концы нити и окончательно затягиваем узел на иголке. Получается петелька с двумя концами, которые в дальнейшем будем обвязывать вокруг бушприта и утлегаря. Я приведу примерный алгоритм изготовления бушприта с учетом того что модель будет оснащена двойными штагами, а так же что утлегарь и бом-утлегарь для некоего упрощения будут одним деревом. Итак, вырезаем из бамбуковой щепки заготовки бушприта, утлегаря вместе с бом-утлегарем (в дальнейшем буду писать утлегарь), блинда-рея и мартин-гика. Джакузи в морилке. С мартин-гиком поступаем так же как с гафелем, т.е. приделываем ему усы. Бушприт вставляем на место в корпусе судна и в месте, где он соприкасается с фальшбортом бака делаем метку карандашом. Это будет место привязки грота-штага. Отступив выше 1,5 мм привязываем петельку для проводки грот-лось-штага. Далее согласно чертежа намечаем место для привязки ватер-бакштагов. Отрезок толстой нити обвязываем вокруг бушприта, узел затягиваем.. Концы нити смотрят в разные стороны в горизонтальной плоскости бушприта. Аналогичный отрезок нити привязываем рядом в так чтобы концы смотрели в разные стороны в вертикальной плоскости. Узел фиксируем клеем, верхний конец отрезаем, нижний конец у нас имитирует первый ватерштаг. Затем здесь же привязываем блинда-рей подобно рею на мачте. Чтобы три образовавшихся узла не выступали сильно над верхней поверхностью бушприта, перед привязыванием делаем на бушприте сверху небольшую выемку для узлов, а после привязывания штагов и рея и нанесения клея все образовавшиеся три узла сдавливаем сверху и снизу пинцетом (см. фоту). Теперь отступив примерно 1мм от среза топа бушприта привязываем мартин-гик, узел фиксируем клеем, концы усов отрезаем. Теперь сверху наклеиваем утлегарь (см. фото).
Далее изготавливаем эзельгофт так же как на мачтах. У самого эзельгофта между мачтой и бушпритом сверлим отверстие. Делаем петельку, накладываем сверху утлегаря, концы петельки с разных сторон продеваем в просверленное отверстие и обвязываем вокруг бушприта. Узел фиксируем клеем, один конец отрезаем, второй конец будет имитировать второй ватер-штаг. На утлегаре откладываем примерно половину расстояния от эзельгофта до нока и в этом месте привязываем отрезок более тонкой нити, концы его должны смотреть в разные стороны – это будут утлегарь бакштаги. Ведем их к блинда-рею, обвязываем вокруг него с обоих сторон, натягиваем, затягиваем и фиксируем узлы. Все это удобно делать зажав бушприт в один из зажимов «третей руки». Сразу за узлом бакштагов привязываем петельку, а завязанные концы ее должны смотреть вниз. Это будут утлегарь-штаг и продолжение фор-брам-штага (см. фото).
Теперь то же самое делаем на ноке утлегаря, имитируя бом-утлегарь-бакштаги, фор-бом-брам-штаг и бом-утлегарь-штаг. Теперь все эти концы нужно зафиксировать на мартин-гике. Более чистый способ – расщепить его вдоль лезвием на две части и вклеить между ними все штаги. Но этот метод требует определенной практики. Поэтому я предлагаю фиксировать штаги на мартин-гике узлами. Обвязываем нитью- утлегарь-штагом вокруг мартин-гика узел, в него с другой стороны продеваем одну из нитей от нока утлегаря, узел затягиваем так чтобы его нить натянулась. Натягиваем нить которая проходит сквозь узел. Сам узел немного смещаем вниз вдоль мартин-гика, это даст дополнительную натяжку обеим нитям и затем узел фиксируем клеем. Одну нить обрезаем, другую ведем к бушприту. Аналогично поступаем с нитями от нока утлегаря и вяжем их на мартин-гике ниже предшествующих. Одну нить так же тянем к бушприту и прихватываем вместе с аналогичной предыдущей с разных сторон бушприта отрезком нитки. Другую нить не обрезаем, а ниже ее привязываем еще одну такую же. Эти две нити мы зафиксируем позже на корпусе судна, это раздвоенная часть утлегарь-штага или мартин-бакштаги (см. фото).
Далее устанавливаем бушприт на модель. Здесь есть пара уловок которые стоит описать так как вы можете использовать их на своих последующих моделях. Все снасти идущие от бушприта и утлегаря к борту модели можно разделить на две части: которые крепятся выше уровня палубы и ниже уровня палубы. Для крепления первых просто сверлим в фальшборте отверстие соизмеримое с диаметром нити, проводим сквозь него снасть и фиксируем ее моментальным клеем, лишний конец внутри борта обрезаем. Для крепления снастей которые крепятся к борту ниже уровня палубы использую два способа: просто сверлю сквозное отверстие которое выходит под палубой, т.е. на нижней плоскости полумодели. Далее нитка продевается в отверстие, фиксируется клеем и лишний конец обрезается. Если хочется сделать модель более профессиональной нить можно закрепить у борта с помощью обуха. Для изготовления обуха я использую одну жилу от многожильного электрического провода. Зажимаю в «третью руку» сверлышко или иголку по диаметру равные внутреннему диаметру изготавливаемого обушка. Вокруг сверла оборачиваю отрезок жилы провода и концы скручиваю между собой. Оставляю хвостовик длинной около 2 мм остальное обрезаю. Обушок готов (см. фото).
Теперь сверлим в бортах модели отверстия под снасти и обушки. Так же еще одно отверстие в форштевне для крепления ватерштагов. Укрепляем с помощью клея обушки в борту (см. фото). На данной модели в качестве примера я буду крепить в них мартин-гик бакштаги. Хотя в данном случае вполне можно обойтись и без обухов а просверлить отверстия в борту немного под углом снизу вверх и вывести эти снасти над палубой. Укрепляем бушприт на модели с помощью клея. Проводим сквозь обухи нити мартин-гик бакштагов завязываем и натягиваем их. Узлы фиксируем суперклеем, лишние концы обрезаем. Далее проводим в отверстия ватербакштаги и укрепляем их. В заключение укрепляем с помощью клея утлегарь-бакштаги и бом-утлегарь-бакштаги. Осталось укрепить на форштевне ватер-штаги. Для этого проводим в просверленное отверстие отрезок нити, делаем ей оборот вокруг форштевня и снова проводим в отверстие. Завязываем узлом с другим концом этого отрезка нити но узел не затягиваем. В образовавшуюся двойную петлю проводим ватерштаги, узел затягиваем и наносим на него капельку суперклея. Пока клей не засох быстро еще раз подтягиваем концы крепежной нити чтобы узел окончательно затянулся и тянем нити ватерштагов чтобы они оказались натянуты. После затвердевания клея обрезаем все лишнее (см. фото).
Это всего лишь один из способов крепления ватерштагов, но он на мой взгляд позволяет получить достаточно аккуратный результат (см. фото). Теперь у нас есть корпус с установленным бушпритом.
Теперь об изготовлении и установке парусов. Их можно сделать из бумаги или из ткани. Во втором случае тонкая ткань пропитывается раствором ПВА и приобретает свойства плотной бумаги. Чертим остро заточенным карандашом параллельные линии имитирующие стыки полотен. Затем прикладываем нашу мачту с привязанными реями и карандашом на ткани или бумаге ставим точки, соответствующие углам парусов. Чтобы в последствии паруса на модели выглядели натурально, т.е. были надуты, их нужно сделать немного длиннее и шире снизу. Для этого точки соответствующие шкотовым углам парусов переносим примерно на 0,7-1,0 мм вниз и в бок. Далее вычерчиваем паруса, чертим на них риф- банты, перты и затем эти паруса вырезаем. В торцы матерчатых парусов можно вклеить нить имитирующую ликтрос. На самом деле это совсем несложно, необходимо лишь немного потренироваться. При этом в шкотовых углах при обрезании подклеенной нити оставляем 2-3 мм. На верхнюю шкаторину ликтрос можно не клеить вовсе. Для того чтобы надуть нижние паруса, в их шкотовые углы вклеиваем нити имитирующие гитовы. В данном случае я сделал гитовы двойными, а узелок покрасил коричневой гуашью – имитация блока. Приклеив конец нити в один шкотовый угол и подождав когда клей засохнет, изгибаем парус и приклеиваем к верхней шкаторине другой конец (или два конца если гитовы двойные). Так же поступаем и с другим шкотовым углом, в итоге парус будет изогнут. Теперь последовательно начиная от нижних приклеиваем паруса к соответствующим реям. Наклеив марсели привязываем грот- и фор-стень-штаги. Их я сделал одинарными. Далее приклеив брамсели привязываем и клеим нити имитирующие брам-фордуны и к грот-брам-стеньге — грот-брам-штаг. Фор-брам-штаг не клеим. Далее клеим бом-брамсели, бом-брам-фордуны, бом-брам-штаги. Так же обычно я после этого приклеиваю шкотовые углы (нити ликтроса которые торчат из шкотовых углов) бом-брамселей к тем местам, где нити имитирующие гитовы привязываются к ноку брам-реев. Обычно брам- и бом-брам-реи достаточно короткие и проходят сквозь горлышко бутылки даже не будучи повернуты прижаты к стеньгам. Шкотовые углы брамселей и бом-брамселей впоследствии при помощи пинцета и других инструментов будут приклеиваться к нокам нижерасположенных реев уже в бутылке. Теперь осталось просверлить снизу в торцах мачт отверстия и вклеить в них нити. С помощью этих нитей в бутылке мачты будут устанавливаться на свои места. Итог работы – см на фото.
Теперь настала пора установить наш корабль на «стапель». Сначала продеваем нити идущие из нижних торцов мачт в отверстия на палубе. Затем укрепляем шурупом корпус корабля на подставке. ( Возможно у каждого своя конструкция). Фиксируем грот-мачту в вертикальном положении. Теперь поочередно клеим ванты сначала к русленю затем к нити-бархоуту которая о отделяет белый пушечный борт от нижележащего черного. (см. фото) Теперь приклеиваем к гику нить имитирующую гика-топенанты и концы ее проводим с обоих сторон в «собачьи дыры» марса, загибаем и клеим к верхней плоскости марса. Эти концы впоследствии покрасим черной краской и их будет не видно на марсе. Далее приклеиваем к ноку гафеля и гику флаг-фал. Рисуем флаг. Я обычно рисую гуашью на той же ткани из которой сделаны паруса, хотя это можно делать и на бумаге. Флаг я рисую не четко прямоугольным, а слегка наклоненным с волнистыми границами. После высыхания краски пинцетами придаю флагу дополнительную волнистость и приклеиваю его к флаг-фалу. Далее аналогично вантам клеим фордуны и затем отрезаем лишние отрезки нитей у вант и фордун. Так же подрезаем концы нитей которые торчат из шкотовых углов парусов оставляя столько, сколько нужно для того чтобы приклеить их к ноку рея расположенного ниже. Теперь привязываем самую толстую нить к основанию бушприта – это будет двойной грота-штаг. Изготавливаем колечко из нити и продеваем в него свободный конец штага. Колечко должно быть такого диаметра, чтобы грота-штаг мог пройти в него два раза. Далее продеваем свободный конец штага сквозь «собачью дыру» на марсе, обносим вокруг топа грот-мачты, снова сквозь марс, еще раз продеваем сквозь колечко и ведем к петельке на бушприте рядом с местом где грота штаг привязан. Таким образом мы сымитировали огон грота-штага и сделали его подвижным – это позволит нам впоследствии укладывать и поднимать грот-мачту (см.фото).
Теперь о подготовке бутылки к «запузыриванию». Если у вас бутылка из под водки, то внутри ее не стоит мыть, она достаточно чистая. Лучше закрыть ее пробкой и поместив в горячую воду смыть этикетки и клей под ними. Если этикетки из пленки, то ее можно аккуратно отодрать поддев угол ножом, а клей затем смыть растворителем. Процесс изготовления моря уже обсуждался на форуме поэтому я лишь коротко опишу один из способов. Использую эпоксидную смолу. Подкрашиваю ее капелькой зеленой краски из стержня от шариковой авторучки. Отвердителя нужно заливать чуть меньше, чтобы застывшая эпоксидка имела некую эластичность. Это я делаю из-за того что стекло и застывшая смола имеют разный коэффициент температурного расширения и у меня были случаи когда из-за перепада температур бутылку просто раскалывало смолой и наоборот смола внутри отваливалась от стенок бутылки. Так же для устранения этого можно добавить в смолу при замесе немного спирта или другого крепкого алкоголя. В бутылку готовую смолу я заливаю с помощью шприца и отрезка трубки от капельницы. Сделав это откладываем бутылку в сторону для отвердевания смолы периодически проверяя специальным инструментом с шариком на конце степень ее застывания. Теперь можно заняться кораблем или просто пропустить рюмочку чаю, но очень важно не пропустить момент, когда она прилично застыла но тем не менее еще эластична – теперь можно формировать волны все тем же инструментом с шариком на конце давим на поверхность эпоксидки и делаем из гладкой плоскости бушующее море. Поначалу наши волны будут оседать и сглаживаться, но наступит момент когда все таки на поверхности будут оставаться бугры и рябь. Это нам и нужно. Примерно в это же время помещаем в бутылку и несколько вдавливаем в поверхность смолы основание – подводную часть нашего корабля. Важно чтобы смола была при этом не слишком жидкой, иначе основание может полностью «утонуть», а нам нужно чтобы оно возвышалось примерно на 0,5 – 1 мм (см. фото).
Вернувшись к кораблю займемся фок-мачтой. Укрепляем ее аналогично грот-мачте и клеим ванты и фордуны к русленям. Теперь настраиваем подставку для работы с фиксацией штагов. Я на своей подставке просто опускаю и разворачиваю на 180 градусов «кочергу» которая прежде фиксировала мачты. Штаги будут продеваться в свои петельки на бушприте и свободными концами поочередно наматываться между пропилами в «кочерге». Проводка фока штага полностью аналогична грота-штагу. Нить имитирующую грот-стень-штаг пропускаем в собачью дыру фор-марса далее продеваем через колечко фока-штага и ведем через петельку грота-штага (см. фото). В упрощенном варианте можно вообще не делать фока-штаг, а провести нить грот-стень-штага от фор-марса к петельке фока-штага сымитировав тем самым этой нитью и фока-штаг. Далее вышестоящую нить грот-брам-штага ведем мимо фор-салинга продеваем в огон который образован при креплении фор-стень-штага и пропускаем через петельку расположенную посредине утлегаря. В эту же петельку продеваем и нить грот-бом-брам-штага, проведя ее мимо фор-стеньги и сделав оборот вокруг нее. Нить фор-стень-штага пропускаем через петельку расположенную ниже, у эзельгофта бушприта. И наконец нить фор-бом-брам-штага проводим сквозь петельку на ноке утлегаря. Как уже было сказано свободные концы нитей-штагов фиксируем на подставке так чтобы все штаги оказались в натянутом состоянии и установили обе мачты в естественное вертикальное положение.
Теперь не забыв проконтролировать эпоксидную смолу переходим к проводке брасов. Чтобы никого не путать с наветренными и подветренными сторонами скажу что в нашем случае у грот-марса –брам и –бом-брам-реев сначала нужно тянуть брасы ближних к нам правых ноков, а у реев фок-мачты сначала тянем брасы левых ноков. Концы нитей фиксируем клеем так как изображено на фото при этом соблюдаем аккуратность – клей не должен попасть на другие снасти, особенно топенанты, иначе они приклеившись к чему-нибудь не позволят реям складываться. Брасы фока-рея попарно один конец проводим под грот-марсом, через дыры сквозь которые идут ванты и натянув клеим сверху марса, а другой конец клеим под колечком к нижней части грот-штага, которая будет неподвижна в процессе складывания, т.е. согласно чертежа к грота-штагу а не к грот-лось-штагу, который в процессе сборки будет тянуться через петельку на бушприте. Вытянув брасы изготавливаем вымпел. Связываем два отрезка тонкой нити или волокна и с одной стороны приклеиваем уголками вымпел, а другими концами его нужно привязать к топу грот-брам-стеньги предварительно придав вымпелу с помощью пинцета волнообразный изгиб.
Если у вас есть уверенность что шлюпка не помешает вам складывать мачты, можно приклеить ее на свое место на палубе. Осталось приклеить к торцам русленей поверх вант и фордун полоски узкой плотной бумаги-«лапши» и покрасить их в черный цвет. Так же если в процессе работы отвалилась или запачкалась клеем черная краска корпуса, можно положить поверх еще один слой кистью. Теперь работу по сборке модели можно считать законченной.
Ну а теперь заключительная стадия сборки . Складываем корабль. Для этого немного опускаем колечки на грот- и фор-штагах, и взяв пинцетом за нить около соответствующей петельки со стороны бака тянем сначала за их ходовые концы по направлению к мачтам, т.е. производим действие противоположенное натяжению штага а затем тянем коренные концы штагов, таким образом распускаем и увеличиваем петлю, которую образовывает вокруг мачты нить имитирующая штаг. Это дает возможность наклонить мачты в сторону кормы. Ослабляем натяжение остальных штагов и постепенно наклоняем мачты. Полностью их наклонить не дадут нити брасов. Для того чтобы все-таки уложить вплотную к палубе нужно теперь взять пинцетом за основание мачты у палубы и аккуратно тянуть в сторону носа судна. Это нужно сделать сначала с фор- а затем и с грот-мачтой. Уведя основания обоих мачт к баку теперь можно добиться максимального их наклона к корме (см. фото).
Если это не удается нужно спокойно и внимательно посмотреть, какие нити натянувшись не дают сделать максимальный наклон и попытаться продвинув грот-мачту еще несколько вперед устранить проблему. В данном случае все удалось, хотя было максимальное натяжение грот-марса- и грот-брам-брасов. Если все-таки какие-то нити не дают мачтам сложиться полностью придется отложить сборку в бутылке и заменить «глухие», т.е. приклеенные с обеих сторон к рангоуту нити на «бегучие», т.е. нить делается длинной, клеится например к ноку рея и затем выводится из горлышка бутылки и другой ее конец клеится к нужному месту уже непосредственно внутри бутылки а лишнее отрезается. Это общий принцип решения проблемы, а в каждом конкретном случае его реализация естественно может быть разной. Теперь поворачиваем нижние и марса-реи прижимая их к мачтам и получаем нечто что каждому может напоминать о чем то своём, как говорится в меру испорченности. Сложенный корабль начинаем аккуратно и не спеша просовывать сквозь горлышко последовательно прижимая и укладывая к центру торчащие ноки (см. фото). На данном этапе необходимо проявить особую внимательность и аккуратность потому что если при прохождении через горлышко что-либо сломается, то чинить в бутылке крайне сложно. Особое внимание нужно уделить бушприту – его в этот момент так же легко сломать. Если почувствовали что что-либо сломалось, лучше вытащить корабль, починить ( что будет так же довольно длительный процесс) и попробовать снова. Что делать если корабль конкретно не лезет в горлышко? Очень просто. Не стоит мучить судно. Поищите бутылку с более широким горлышком, сделайте еще одну нижнюю часть – основание, залейте эпоксидку и продолжайте читать дальше. Теперь инструментом наконечник которого изображен на фото начинаем расправлять сложенный рангоут. Сначала немного приподнимаем мачты, разворачиваем реи. Затем упираемся выемкой на конце инструмента в нить из основания мачты в том месте где эта нить выходит из отверстия снизу палубы – таким образом создаем некий упор и тянем за эту нить. Она притянет основание мачты к месту на палубе где это основание и должно находиться. Теперь тянем за нити – грот- и фор-штаги и окончательно устанавливаем мачты в вертикальное положение. В этот момент велика вероятность что нок рея или стеньги может зацепиться за какую-нибудь нить и не позволять мачтам становиться правильно. Если это случилось нужно немного ослабить натяжение нитей-штагов снова наклонить мачты и освободить зацепившийся нок. Когда мачты установлены начинаем клеить и резать… Клей я наношу с помощью длинной проволоки, изгибая ее так как требуется чтобы доставить клей в нужную точку. Основных правила два: прежде чем наносить клей изгибаем проволоку и пробуем ее концом дотронуться до нужной точки без клея, если все хорошо, конец ни за что не задевает и работать удобно, то повторяем операцию уже с клеем. Второе – при прохождении конца проволоки с капелькой клея сквозь горлышко следить, чтобы не задеть за проходящие сквозь это горлышко нити, иначе не заметив этого нити могут склеиться между собой, клей засохнет и у вас вырастут новые проблемы. Итак, наносим клей на нить выходящую из гика у его основания, тянем за эту нить – гик основанием упрется в грот-мачту и приклеится к ней. После высыхание клея обрезаем нить поперечным резаком (см. фото).
У меня в процессе помещения в корабля бутылку отвалилась шлюпка. Это бывает. Как ее поместить на место? На конец всё той же проволоки лепим кусочек пластилина или замазки изгибаем как надо, лепим к липучке шлюпку в нужном положении и пробуем, получится ли ее пронести сквозь горлышко и установить на место. Если получается, другой подобной проволокой наносим клей на кильблоки и саму шлюпку устанавливаем на место. Немного подождав пока клей схватится, аккуратно отрываем конец проволоки с липучкой от шлюпки и проблема решена (см. фото). На места соприкосновения мачт с палубой наносим клеи и после его высыхания обрезаем снизу палубы нити выходящие из мачт продольным резаком (см. фото).
Теперь для удобства дальнейшей работы клеим корабль к основанию, которое у нас замуровано в «море». Для того чтобы плотнее прижать верхнюю часть к нижней я использую специальный «силовой» инструмент, которым я упираюсь в палубу. При этом опять-таки необходимо соблюдать повышенную внимательность, чтобы не сломать что-нибудь на судне. Далее поочередно натягиваем нити штагов и клеим их, нанося капельку клея в месте прохождения штага через петельку на бушприте. Концы нити выходящие из петелек обрезаем поперечным резаком. Сделав эту работу поочередно начиная с низу и от кормы приклеиваем отрезки нитей выходящих из шкотовых углов парусов к нокам реев расположенных ниже. Таким образом кромки парусов приобретают дугообразный изгиб и паруса «надуваются ветром».
Закончив это можно наконец-то кричать «ура» — корабль готов. Теперь осталось оправить наш (и ваш) бриллиант в подобающую оправу. Для начала горлышко и пробка. На горлышко в районе резьбы для пробки я обычно наматываю грубый шпагат или помещаю декоративную тесьму. Для того чтобы тесьма ровнее ложилась предварительно вокруг резьбы горлышка я делаю оборот лентой из ткани пропитанной клеем (см. фото). В качестве пробки я использовал пробку из-под любимого шампанского заузив ее внутренний диаметр ножом. Из ореха сделал подставку и укрепил на ней медную табличку с названием корабля. Все, фените ля комедиа. Пиом напитки, хвастаемся друзьям. P.S. Боюсь перегрузил описание морскими терминами, отбив у кого-нибудь желание заняться этим, однако не зная устройства корабля нет смысла браться его строить, так что постройка такой несложной модели поможет вам так же освоить осносные термины из раздела устройства парусного корабя. Тем более что все эти названия приведены в анотации к чертежам выложенным здесь раннее.
